Расписание тренировок: 

Волжская ( Тихая 37 стр 3, ИВ ).

пн. ср. пт.  : 19-00 - 22


Алексеевская ( с февраля ).
Вт: 19-45 - 21-45
Чт: 19-45 - 21-45

Заслуженный Тренер Зайчиков И.В.

И. В. Зайчиков, заслуженный тренер проекта "Реальный Мир", Тренирует более 30 лет, с системой знаком с 1959 года. 

  • М+Ж= – тренинг согласованной парной работы в самозащитных ситуациях.
  • Самооборона для женщин – направлена на повышение уровня личной безопасности женщин, в условиях бытовых конфликтов, хулиганских, криминальных и сексуальных нападений.
  • УТЛ – базовый учебно-тренировочный лагерь представляет собой мощный тренинг с погружением, по специальной психической подготовке и ПРБ ВКЗ.
E-mail: *
Имя: *

О рассылке
   

Часть 4. Оружие в бою с собакой. Способы применения.


Оружие в бою с собакой

    Говоря о вооруженном бое с собакой должен отметить одну очень важную вещь. Соблазнительно, конечно, победить только оружием, не вступая в непосредственное силовое противоборство с животным. Однако необходимо быть готовым без малейшей задержки перейти от вооруженной борьбы с собакой к невооруженной. И, кстати, наоборот – Вы должны быть готовы задействовать оружие на любом этапе схватки, даже если не сумели пустить его в ход сразу или в течение какого – то времени не имели возможности использовать. Не зацикливайтесь на оружии. Всегда будьте готовы перехватить пса хватом за ошейник, шкуру на шее или ухо (см. ниже) и продолжать работать оружием. Ножом в живот, коротким ударным оружием по голове, палкой тоже по голове или торцом в пасть. Если Вы на ногах – будьте готовы подмять животное, а если оно упадет – затоптать (о том, что это такое см. ниже).

    В борьбе с собакой необходимо учитывать вероятность того, что она прошла курс дрессировки и умеет работать на замах и делать перехваты. Поэтому, когда бой идет стоя (это первая и вторая фазы – о фазах боя я говорю ниже), если вы не контролируете голову животного, предпочтительны короткие удары сбоку или снизу. Если же Вы оказались на грунте (т.е. бой вступает в третью фазу) – целесообразно наносить удары сбоку и снизу когда Вы под собакой и сверху или сбоку когда собака под Вами.

    Еще раз напоминаю о разумности собаки, поэтому в первой фазе боя желательно прятать оружие до того, как пустите его в ход, иначе собака может Вам помешать сделать это. Оружие надо скрывать за спиной, за невооруженной рукой или за предметом, который держите в руках.

    Нож

    Для эффективной борьбы с собакой достаточно ножа с длиной клинка 5 сантиметров. На мой взгляд, оптимальная длина клинка должна быть 9 – 12 сантиметров – таким ножом удобно работать вплотную и пускать его в ход незаметно, что в бою с собакой создает серьезные преимущества. Приоритетными зонами поражения ножом являются горло, боковые поверхности шеи, район почек и живот. Предпочтителен колющий удар с последующим вспарыванием, это сразу выводит пса из строя. Колющие удары в голову, по позвоночнику и в грудную клетку в большинстве случаев недостаточно эффективны, т.к. должны быть очень большой силы, чего в таком скоротечном и интенсивном бою, как противоборство с собакой, достичь нелегко, даже для весьма сильного человека. Скорее, это вспомогательные удары. Вспомогательными являются и удары по лапам. По всем зонам, кроме приоритетных, целесообразно наносить резаные раны, причем, чем длиннее, тем лучше. Следует учитывать, что шерстяной покров, особенно у длинношерстных собак, играет роль панциря, поэтому, нанося режущие удары необходимо надавливать на нож со значительным усилием. Работая против собаки ножом не следует забывать о ее способности наносить мгновенные и очень сильные укусы в район того места, где возникла внезапная боль, поэтому рекомендую либо блокировать голову собаки захватами либо использовать свободную руку для того, чтобы отбить морду собаки или даже отдавать ее в укус.

    Маховое оружие

    Увесистое оружие, обладающее большой инерционностью, и двуручное оружие менее эффективно, т.к. большинство собак от него сумеет увернуться. Но если попасть таким оружием, пес практически всегда бывает выведен из строя. Мишени – позвоночник, голова, конечности. Тычковые удары двуручным оружием недостаточно надежны, собака от них легко уворачивается. Рекомендую применять их как средство, отпугивающее и позволяющее держать на безопасном расстоянии не очень хорошо подготовленную собаку.

    Одноручное оружие, и при этом не обладающее излишней инерционностью, при борьбе с собакой более эффективно, т.к. им легче манипулировать. Приоритетные мишени те же, что и у оружия двуручного удержания, принципы использования во многом так же совпадают. Естественно, меньшая его длинна уменьшает дистанцию поражения.

    Однако имеются и отличия. Тактический диапазон у одноручного оружия шире, чем у двуручного.

    Во-первых, одноручное оружие позволят наносить эффективные тычковые удары, особенно если укоротить хват. Такие удары наносятся подобно ударам ножом (см. ниже) – снизу и сбоку, лучше всего в горло. Удары по уязвимым зонам головы так же относятся к приоритетным. Удары в боковые поверхности шеи, по границе грудной клетки и живота, по позвоночнику менее эффективны и носят вспомогательный характер. По конечностям следует бить только в тех случаях, когда более уязвимые зоны недоступны.

    Недлинной палкой хорошо проводить удушение сзади. Если дать палку в укус торцом вперед, то резким движением можно протолкнуть ее дальше в пасть и в горло, так же, как описывалось при работе голыми руками – это выведет пса из строя. Хорош и такой прием: держа палку за концы дать собаке вцепиться в ее середину, а затем, толкая палку вперед, резко скрутить ее, так можно вывихнуть или сломать псу нижнюю челюсть. Если просто резко и сильно надавливать на захваченную зубами палку, можно завалить собаку на спину и продолжая наваливаться на палку всем весом, повредить ей челюстные суставы и подмять ее под себя. Кстати, если собака старается освободить пасть, зацепитесь палкой ей за клыки изнутри – это сведет на нет ее попытки.

    Еще один способ использовать палку в борьбе с собакой. Называется он “бенедиктинский крест”, т.к. считается, что придумали его в средние века бродячие монахи-бенедиктинцы. Этот прием сейчас, практически, никому не известен. Две недлинные палки складываются крестом и нижняя дается торцом вперед в укус. Как только собака сделает за нее хват, верхней палкой, скользя ею по нижней, наносят удар по морде собаки. Удар практически всегда достигает цели и приходится по мочке носа либо по челюсти спереди-сбоку. Собака получает перелом верхней челюсти, причем в первом случае почти всегда погибает. Можно исполнять бенедиктинский крест и с одной палкой. В этом случае придется отдать в укус руку, скользя по которой и наносится удар палкой. Рабочий конец палки для бенедиктинского креста обязательно должен быть от 50 до 75 см. длиной.

    Работая против собаки одноручной палкой необходимо учитывать, что крупная собака в состоянии одним рывком вырвать ее даже у сильного человека. Поэтому предпочтительна не деревянная палка, а отрезок арматуры или трубы, т.к. хватом за него собака ломает себе зубы.

    Короткое ударное оружие

    В схватке с собакой оно имеет свои преимущества. Им удобно работать вплотную и пускать в ход незаметно, что, как я уже отмечал, очень важно при силовой борьбе с собакой. К недостаткам этого вида оружия относится то, что им невозможно держать и поражать животное на расстоянии. Приоритетные цели короткого ударного оружия – уязвимые зоны на голове, горло, пограничная зона между грудной клеткой и животом, позвоночник.

    Дополнительными зонами являются конечности, главным образом верхняя их часть, грудная клетка, боковая поверхность шеи, живот.

    Оружие раздражающего действия

    В эту категорию входят аэрозоли и порошки, вызывающие раздражение, в первую очередь, слизистых оболочек носоглотки и глаз, которые обильно снабжены нервными окончаниями и потому очень уязвимы для химического воздействия. Следовательно, основные мишени для него – нос и глаза животного, а если его пасть не занята Вашим щитом или рукой, то и пасть.

    К достоинствам химического оружия относятся простота применения, минимальные физические усилия при его задействовании, минимальное время на освоение химических спецсредств и простота ношения. Средства самостоятельного изготовления и различная бытовая химия, кроме того, дешевы, не требуют никаких разрешений и имеют более широкий тактический диапазон – об этом скажу несколько позже.

    Большинство химических спецсредств, доступных для частного лица, имеют ряд серьезных недостатков, ограничивающих их надежность. Во-первых, это слабая эффективность против собаки, во-вторых, невозможность применения их в закрытых помещениях, в-третьих, зависимость от погодных условий и, в-четвертых, небольшой срок годности.

    К недостаткам оружия раздражающего действия домашнего изготовления относится зависимость от погодных условий, права меньшая, чем у тех, что имеются в продаже.

    Хочу сразу отметить, что баллончики с т.н. нервно-паралитическим газом никакого отношения к таким газам не имеют. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия относятся к боевым отравляющим веществам 1-й категории (т.е. это ТАБУН, ЗАРИН, ЗОМАН и подобные им вещества) и запрещены к применению международным правом даже в ходе войны. Запрещено так же их производство. Формальным поводом к нападению на Ирак для США послужила информация, что это государство производит и накапливает нервно-паралитические отравляющие вещества. Упомянутые баллончики снаряжаются рабочими композициями на основе веществ раздражающего действия в форме жидкости, реже очень мелкого, дисперсного порошка, распыляемых сжатым воздухом, азотом или углекислым газом. В такую композицию входит так же компонент, обеспечивающий прилипание частиц рабочего вещества к телу жертвы.

    Большинство веществ, которыми снаряжены баллончики, эффективны только против человека, на животных, в т.ч. собак, они действуют очень слабо или не действуют вообще. Из спецсредств, находящихся в продаже и на вооружении правоохранительных структур, против собак эффективны только ЧЕРЕМУХА-10 и композиции на основе натурального капсаицина – вытяжки красного перца. Насколько мне известно, ЧЕРЕМУХА-10 в свободную продажу не поступает. Большая редкость и композиции с натуральным капсаицином. В продажу поступают композиции на основе синтетического капсаицина, которые на собак действуют гораздо слабее натурального и, главное, теряют рабочие качества уже через несколько месяцев.

    Гораздо проще и надежнее использовать в качестве химического оружия «домашние средства».

    Самое простое – курительный или нюхательный табак. Для большей эффективности желательно, чтобы он был сухим, но может сойти и обычной для сигарет влажности. Если имеете время, раскрошите в руке несколько сигарет и бросьте табак в морду собаке с самого близкого расстояния и по ветру. Целиться надо в нос, в глаза и в пасть.

    Более надежна «кайенская смесь». Простейший рецепт – смесь из самого дешевого табака, лучше всего самосада крупного помола, и мелко молотого сухого красного перца. Оба компонента надо вместе перетереть руками и хранить в отдельном кармане. Некоторые авторы считают, что надо молоть кайенскую смесь в пыль. Я этого делать не рекомендую, т.к. в пылевидном состоянии смесь под влиянием влаги воздуха слипается в комки, а так же быстро плесневеет, все это существенно снижает эффективность, в сухом же виде пыль обладает недостаточной инерционностью и большая часть порции не попадает в собаку. Вполне достаточно частиц, размером в песчинку. Как и чистый табак, использовать кайенскую смесь надо с самого близкого расстояния, а если расстояние побольше, то обязательно по ветру.

    Табак и кайенскую смесь можно применять и в тесных помещениях, не рискуя надышаться самому.

    Очень сильное и при этом дешевое средство – хлорофос или любой другой препарат против насекомых в аэрозольном баллончике. Струя этого средства остановит любую собаку. К недостаткам баллончиков с бытовой химией в том, что распыляющее устройство в них легко ломается, поэтому баллончик необходимо регулярно проверять. Другим недостатком хлорофоса и подобных веществ в том, что для эффективного воздействия на зверя потребуется хорошая порция такого вещества, да и подействует оно не сразу, а через секунду – другую. И еще: одной дозы может быть мало, поэтому жалеть хлорофос и подобные ему средства не надо. Применяя это их, старайтесь не надышаться сами. Преимущество же использования дезисекцида в том, что баллончик достаточно большой, и это дает возможность создать облако вещества, достаточное, чтобы притормозить даже нескольких собак. Ну, а ту, что это не остановило, угостите дополнительно дозой в упор.

    Еще один вид химического оружия, который всегда под рукой у женщин – аэрозольный баллончик с лаком для волос. Если пустить облако лака в глаза и нос собаке, ей будет не до нападения. Лак можно использовать даже в тесном помещении, но желательно практически вплотную.

    Электорошокеры

    Собаки чувствительны к ударам электротока, поэтому электошокер – надежное средство самозащиты от животного. Кроме общей чувствительности к электротоку, масса абсолютного большинства собак значительно меньше, чем масса человека, значит, при разряде электорошокера пес получит более сильный удар, чем человек. Желательно чтобы электорошокер был изготовлен из ударопрочной пластмассы, чтобы избежать его разрушения при сильном тычке.

    Приоритетными мишенями для электоразряда являются голова, включая пасть, шея, включая горло, грудная клетка и живот. Дополнительные мишени – конечности.

    Правила работы электорошокером те же что и для ножа и короткого ударного оружия – до момента применения его надо скрывать от животного, а задействовать таким образам, чтобы избежать хвата или перехвата за вооруженную руку.

    К достоинствам электорошокера относятся высокая эффективность, минимальные физические усилия при работе с ним, малое время обучения.

    Главными недостатками являются необходимость регулярной подзарядки и зависимость от погодных условий – в дождь пользоваться электорошокером нельзя. Кроме того, электорошокер, особенно достаточно мощный и надежный – удовольствие не из дешевых.

    Отвлекающее оружие

    К отвлекающему оружию относится любой предмет, который Вы можете отдать животному в укус вместо собственного тела, перекрыть поле его зрения или загородиться от него хотя бы на несколько секунд. При этом отвлекающим оружием невозможно нанести животному травму. Это может быть пальто или куртка, которую Вы успели снять или даже намотать на неведущую руку, а так же любая ноша у Вас в руках. В дальнейшем я буду использовать и другое название отвлекающего оружия – щит.

 
Доклад И.В. Зайчикова на заседании экспертно-аналитического совета Международного Союза Русского Рукопашного Боя (МСРРБ).

«Это сугубо БОЕВАЯ, а потому узкоспециальная, закрытая и прикладная система, без ограничений и правил...»

В прессе о семинаре в Динамо.

По оценкам организаторов тренинга, новая система единоборств - исключительно практична. В отличие от восточных "боевых искусств", система борьбы Игоря Зайчикова является реальной боевой схваткой, с мощным напором, где требуется гарантированное выведение из строя противника или его уничтожение.

"Эта система - узкоспециальная, прикладная система и закрытая. Главная цель в обучении этой борьбе бойцов - любым способом одолеть противника или уничтожить его", - сказал Трофимов.